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老藤葡萄酒的枯木逢春

发布时间:2019-10-16 11:06:59

老藤葡萄酒的“枯木逢春”,

在葡萄酒界,没有什么能比老藤美酒更引发众人争议的了。我曾听一些公关领域的朋友煞有介事称10年的霞多丽葡萄藤为“老藤”;而一些酿酒师会认为这些葡萄藤连酿酒都还不够格。我也曾见识身边一众骨灰级美酒爱好者对于百年老藤好酒的顶礼膜拜,酒香味更为复杂细腻,陈年能力更强。不是常规的清新,而是有一种馥郁的矿物质味道,丰富而又深刻;而在另一撮酒评人眼里,这些枯朽老木早已丧失了酿好酒的潜力,那些残败的果实,充其量只能作为一瓶好酒中不起眼的配角。 人们态度截然相左的原因,首先是关于老藤的概念,究竟多老才能称之为老藤?前些年,中国泰州治白癜风医院的云南红曾经推出过“老树葡萄酒1968”,即1968年开垦种植的葡萄树酿制的葡萄酒,其树龄充其量只有40年。而这样的树龄在那些保存着完好百年老藤的澳洲和美洲葡萄酒产区,简直年轻得不值一提。然而,非要达到百年树龄才能冠以老藤的名号又确实显得太过严苛。早在19世纪70年代曾河南脑瘫治疗经肆虐全球的葡萄树根瘤菌,像一场瘟疫横扫了全球葡萄酒业,致使欧洲几乎三分之二的葡萄园颗粒无收。如今我们看到的重获新生葡萄树,都是病虫灾害之后重新种植且嫁接了对根瘤蚜虫具有免疫力的美国葡萄藤。因此在欧洲除却西班牙托罗、意大利苏尔奇斯的佳利酿等屈指可数的躲过这场劫难的产区还拥有一百多年的老藤之外,大部分地区的老藤树龄都在40年至70年之间。

关于老藤,国际葡萄酒界并未出台一定之规。于是多年来,人们大多依照这些约定俗成的规定去给老藤对号入座。而认死理的酒迷们,最终翻箱倒柜找到了只适用于澳大利亚巴罗萨产区的《巴罗萨老藤纲领》,在其中找到了该产区对于老藤的严格定义,根据这一纲领的说法,藤龄在35年以上的葡萄藤方可被称为“老藤”;而藤龄超过70年的可被称为幸存老藤。100年的是百年老藤,如果到了125年以上,那就得称之为始祖老藤。在葡萄酒爱好者眼里,百年老藤的故事更多时候像是有趣的酒桌谈资。至于老藤究竟能否龄长幼,分为幼儿期、青年期、壮年期和老年期,并且坚定不移地认为青壮年时代才是它们出产优质葡萄的黄金时代。在勃艮地,部分一级葡萄园的霞多丽的树龄只有十年。为了酿出更好的夏布利,那些在葡萄园里生长了几十年的老藤通常会被年轻的藤条所替代,至于那些树龄超过55年的老藤,几乎都到了退休的年纪。 更具戏剧性效果的是,在美国加州以及意大利的托斯卡纳,许多名声显赫的好酒都产自浅龄葡萄藤。譬如在1976年巴黎盲品会上击败法国震惊世界酒坛的加州鹿跃酒庄,该酒庄首次亮相时的酒款来自仅有三年树龄的葡萄藤。尽管如此,葡萄老藤的不易得以及老藤葡萄果实的极低产量,使得百年老藤酒品的年产量通化治疗癫痫的费用是多少最多也不儿童癫痫愈过三五百箱。在国内,老藤美酒更是不多见。偶然面市的,单支酒的价格一般都在三千到五千元之间,更多出现在投资收藏领域。水涨船高的价格,使得葡萄酒爱好者们想要真正冲破“老藤崇拜”的樊篱似乎还不那么容易。 (:DF143)

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